Denitrifikasyon
[QUOTE=Erdal Hoca]Furkan, farklı ve ilginç bir bakışaçısı getirmişsin. Öncelikle konu için teşekkürler..
Ben de Gebze'den gelecek olan ince kumu bekliyorum. Ondan sonra kalın bir tabaka kullanmayı düşünüyorum. Aklıma takılan ise şu oldu:
Eğer senin tezin doğruysa ciklit besleyen hobiciler bu durumdan oldukça kısıtlı faydalanacak demektir. Bazı Malawi ve Amerikan türleri, özellikle çiftleşme zamanlarında büyük bir inat ve hırsla kumu kazıyor. Bazıları kazma işine camı bulana kadar devam ediyor. Kumu oradan alıp başka yerlere tepe halinde yığıyor...Frontosa gibi iri türler, bütün dekoru değiştiriyor. Bu durumda dipte olması gereken bakteriler de suya karışmaz mı? O zaman amacımıza ulaşamayız diye düşünüyorum.
Saygılar,
[/QUOTE]
Erdal hocam kumunuzu geldi bilin , o bizim meselemiz Bize güvenebilirsiniz.
Şimdi sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum ;
Denitrifikasyon bakterileri için gerekli olan ortamın nasıl sağlanacağını önceki mesajlarımda anlattım buraya kadar herşey normal iken , burdan sonra kumu kazan , oynayan balıklar devreye girdiğinde işler değişir.
Kum ile yalnızca oynayan , ağzına alıp tüküren vs. balıklar beslendiğinde aslında o kadarda sorun olmuyor denitrifikasyon bakterileri için.En fazla yuvalarını kazıyorlar diğer yerlere dokunmuyorlar ki bakterilere diğer yerlerde yeter zaten diye düşünüyorum.En azından benim malawilerim öyle yapıyordu.
Ama frontoza gibi kumu çok karıştıran yada kumu alt üst eden balıkların olduğu akvaryumlarda bakteri ortamı oluşması biraz zor evet.Tabi bu kum için geçerli.Eğer ilk zamanlar kumu darmadağın edip , kendine bir yer açtıysa ve artık diğer taraflara dokunmuyorsa sorun yok demektir.Ama eğer sürekli olarak kumu karıştırıyor , bugün bir tarafa yarın diğer tarafa yığıyorsa o halde kum'u bir kenara bırakıp canlı kaya , denitratör vs. diğer alternatiflere yöneleceğiz.
Saygılar
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Nitrojen bileşikleri (amonyak veya NH3, nitrit veya NH2–, ve nitrat veya NH3-) için testler söz konusu maddeyi iki şekilde ölçer; iyon konsantrayonu veya nitrojen-iyon konsantrasyonu. Konsantrasyon genellikle ppm (parts per million) cinsinden belirtilir. Iyon konsantrasyonu ppm NH3, ppm NO2–, veya ppm NO3- şeklinde yazılır. Nitrojen-iyon konsantrasyonu ise ppmN-NH3, ppmN-No2–, veya ppm N-NO3- şeklinde yazılır (Bu semboller bir kitap yada talimat notunda yazılırken rakam bölümü altyazı şeklinde kelimelerin altında, eksi (-) işaretleri ise üstü şeklinde yazılır ancak eksi işaretleri genellikle hiç yazılmaz).
Bu ölçümlerin arasındaki farkı anlamak güç değildir ancak genellikle yazarın hangi ölçümden bahsettiği yada test kitinin hangisini refere ettiği sıklıkla açık olmadığından akıl karıştırıcı olabilir. İlk olarak detayları bilmek istemeyenler için en temel bilgiler:
[N-NH3] (amonyak-nitrojen)=0.8
[NH3] (amonyak iyonu) veya [NH3]= 1.3
[N-NH3] [N-NO2–] (nitrat-nitrojen) =0.3
[NO2–] (nitrit iyonu) veya [NO2–] = 3.3
[N-NO2–] [N-NO3-] (nitrat-nitrojen) = 0.23
[NO3-] (nitrat iyonu) veya [NO3-] = 4.4 [N-NO3-].
Burda [] sembolü ppm anlamına gelir.
Akvaryumdaki amonyak ve nitrit konsantrasyonları hobi araçlarıyla ölçemeyecek kadar az olmalıdır, dolayısıyla bu iki ölçüm arasındaki ayırım amatör hobici için nadiren kullanışlıdır; 1.3 kez sıfır hala sıfırdır.! Herşeyerağmen nitrat konsantrasyonları genel olarak sıfır olamakla kalmayıp zamanla yükselecektir de. Akuaristlerin nitrat değerlerini gerekltiği şekilde takip etmesi ve akvaryumu için kabuledilebilir seviyelerini bilmesi gerekir. Dolayısıyla göreceli olarak ucuz amonyak ve nitrit kitlerini satın alıp iyi bir nitrat kitine daha fazla zaman ayırabilirsiniz.
Genel bir kural berrak bir sıvının rengini mat bir ölçekteki renkle kıyaslama yapan bir kiti satın almamaktır. Optik derinlikleri çok farklı renkleri kıyaslamak hesaplanması çok güç bir işlemdir. İyi kitler size kıyaslama için renkli bir geçirgenlik (saydamlık) sağlar.
Pekçok kitin “sıfır” değerine güvenemezsiniz. Distile su, reverse-ozmoz yada deiyonize su ile test yapın, sıklıkla yanlış bir ölçüm elde edersiniz. Bu değeri akvaryumunuzdan elde ettiğinizden çıkartırsanız daha iyi bir hesapla gerçek değere yaklaşmış olursunuz.
Çoğu akvaryum yazarları kabuledilebilir nitrat değerlerini nitrat iyon konsantrasyonu cinsinden verir. Deniz akvaryumları için tavsiye edilen değerler yalnızaca balık akvaryumu için 10-40ppm nitrat iyonu arasında değişen değerlerdedir. Reef sistemleri için bu değer <5-10ppm nitrat iyonu olarak verilirken pek çok yalnız balık akvaryumu çok daha yüksek değerlerdedir (bazen hiçbir kötü etkisi olmadan bazen ise…..). Öte yandan çoğu profesyonelin kullandığı ölçüm birimi olduğundan pek çok test nitrojen-iyon konsantrasyonu biriminde ölçüm yapar. Sorun hobicinin nitrat değerlerini nitrojen-iyon konsantrasyonu şeklinde ölçüp bilmeden iyon konsantrasyonu şeklinde verilen önerilen değerle kıyasladığında ortaya çıkar, buda muhtemelen önerilenin dört katına kadar çıkabilen nitrat değerleri verir.
Nitrat testi hangi skalayı kullandığını belirtmiyorsa bunu tesbit etmek oturmuş, iyi bakılan bir akvaryumu test ederek mümkün olabilir. Ancak iyi bakılan bir akvaryuma ulaşabilen kişiler genellikle halıhazırda bu testin skalasını zaten biliyordur. Sıklıkla bu bilgiye ihtiyacı olan kişi ilk kez akvaryum kurmaya çalışan kişidir. Sık kullanılan bazı testler ve ölçekleri aşağıda yer almaktadır.
Skaladan bahsetmeyen bir test kullanmak zorundaysanız en iyisi emniyette olmak ve nitrojen-iyon konsantrasyonunu varsaymaktır. Ancak şüphesiz insan bu bilgiyi vermeyen testin muhtemel kalitesini sorgulamakta haklıdır ve daha iyi bir testi kullanmak muhtemelen gereklidir.
Şimdi detaylar: Her iki skalada da konsantrasyon ölçümü milyonda birdedir (parts per million), kısaltılmışı ppm, bunun anlamı ise: ölçülen maddenin kütlesel biriminin sonuçta oluşan çözeltinin milyon kütlesel birimindeki miktarı ( Akuarist açısından bu; litre başına düşen miligram veya mg/lt; bir litre tatlı su bir kiloya neredeyse eşittir ve bir litrelik tuzlu su ise yalnızca % birkaç fazladır).
İyon skalasında maddeyi oluşturan tüm iyonun kütlesini ölçeriz, nitrojen-iyonu skalasında ise yalnızca o iyondaki nitrojen atomunun kütlesini ölçeriz. İlk skala nitrat solüsyonlarının konsantrasyonunu ölçerken, ikincisi nitrojen konsantrasyonunu nitrat şeklinde ölçer. Hangi skalanın daha doğal olduğu amacınıza bağlıdır. Akuaristlerin çoğu akvaryumdaki nitrat iyonlarının toksisitesiyle ilgilenir; bu durumda iyon skalası en doğal olandır; direkt olarak toksik-zehirli iyon yüzdesini ölçer. Öte yandan bir biyolog belli bir sistemdeki nitrojen siklüsünü (azot döngüsünü) inceliyor olabilir ve dolayısıyla su örneğindeki toplam inorganik nitrojenimsi atıkların yüzdesini ölçmekle ilgilenebilir. Bu durumda konsantrasyonlar direkt olarak toplanabileceğinden nitrojen-iyon skalası en doğalıdır. Bu amaçla iyon konsantrasyonları toplanamaz, bu aynen elmalarla portokalları toplamaya benzer.
Skalalar arasındaki çevirim aşağıdaki şekilde yapılabilir:
tüm iyon kütlesi
[iyon] = ——————————— [nitrojen-iyonu]
nitrojen atomu kütlesi
Ve açıkça iyon konsantrasyonunu nitrojen-iyon konsantrasyonuna çevirirken bu denklemin 1 üstü kullanılır. İlgilenen okuyucular yukardaki rakamları bu formül ve aşağıdaki bilgileri kullanarak tekrar oluşturabilir.
Kütleler:
Yüzde birlik hatayla: hidrojen atomunun kütlesini (H)=1 nitrojen atomu kütlesi (N)=14 ve oksijen atomu kütlesi (O)=16 olarak kullanabiliriz. Kimyasal Türler Kütle Formülü
Nitrat iyonu NO3- 14+3*16=62
Nitrit iyonu NO2– 14+2*16=46
Amonyum iyonu NH4+ 14+4*1=18Amonyak molekülü NH3 14+3*1=17
Amonyak çevirim faktörünün hesaplanması herhangibir solüsyonda amonyağın iki farklı şekilde yer alması nedeniyle karışıktır. Herhangibir su örneğinde amonyağın bir kısmı amonyak (NH3) ve bir kısmı ise amonyum iyonu şeklinde (NH4+) bulunacaktır. Daha da ötesi amonyağın amonyuma oranı pH bağımlıdır. Herşeye rağmen mevcut amonyağın tamamının bir yada diğer şekilde yer aldığını varsaysak bile sonuçta ikisi arasındaki rakamsal fark amaçlarımız açısından önemsizdir (1.21 yerine 1.29).
Genellikle 1.3 olarak verilen rakam muhtemelen her iki türün oranının tam olarak %50 olduğunda çevirim faktörünün tam olarak 1.25 olacağından kaynaklanmaktadır. Çoğu akvaryumun pH değerinde iyonların çoğu amonyaktan çok amonyum olacağından çevirim faktörü 1.25’ten çok ve dolayısıyla 1.3 civarında olmalıdır. {Bu son cümle benim tahminimdir, tatlı su akvaryumlarının ortalama pH değerini bilmem. Ancak bütün deniz akvaryumları için doğru olmalı.}
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Birincisi denitrifikasyon olayı çok abartılmamalı. Forumda kimi yerlerde nitrata kesin çözümmüş gibi bahsediliyor. Fakat çok önemli bir nokta var. Tatlı su akvaryumlarında genelde canlı yükü yüksek oluyor. Eğer geniş tabanı olan 200 litre bir akvaryuma 3-4 adet discus konacaksa sadece denitrifikasyon ile nitrat sıfıra indirilebilir. Pek çok akvaryumda ise bu denli az canlı yükünü görmek pek mümkün değil.
Genelde içine bolca balık yığılan akvaryumlarda denitrifikasyon pek fazla etki etmeyebilir. Mesela içinde 15 adet yetişkin sp olan 100x50x50 akvaryumda denitrifikasyonun pek fazla anlamı olmayacaktır. Bu durumda denitrifikasyonla uğraşmak yerine su hacmine yönelmek daha mantıklı olacaktır. Örneğin 10 cm taban kurulacağına 3-4 cm taban kurulup su hacmi arttırılırsa çok daha sağlıklı bir ortam sağlanabilir.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
[C]4,1,10135[/C] [B]3329,2[/B] [B]2829,3[/B]
Kayıt: 10/04/2006
İl: Ankara
Mesaj: 3890
Nitratı azaltmak bir çok değişik yöntem var. Bu çeşitlilik de pek çok DIY denitratörün yapılmasını sağlamış. Nitrat azaltma yöntemleri:
Derin kum yatağı (DKY): Tuzlu su akvaryumlarında da kullanılmaktadır.Filtre çıkışıyla akvaryum arasına kumla dolu bir kova bağlanır.Kumun derinliklerinde denitrifikasyon başlar. Kovanın filtre ile akvaryum arasına bağlanmasının nedeni kumun kirlenmesini ve tıkanmasını önlemektir. H2S çıkışı gerçekleşir fakat iyi yüzey hareketi sağlanan bir akvaryumda tehlike arzetmez.
Sarmal denitratör: Bu üstteki yöntemden biraz daha karmaşık ve uğraştırıcı bir yöntem. Bu yöntem oksijeni yoketmek için ondan kaçmak yerine onu kullanarak yok ediyor. Kurulumu basitçe şöyle: Derince bir kaba ortasını dolduracak şekilde biyo medya yerleştiriliyor. Sonra biyomedyaların etrafı delikli ince bir hava hortumuyla sarılıyor. Bu ince hortuma hava motorundan hava ve tanktan su birleştirilerek veriliyor. Kap medya ile dolu olduğu için oksijen varlığında hemen aerobik nitrifikasyon bakterileri oluşuyor (tabi hemen değil, birkaç gün alıyor). Bu bakteriler sarmal boyunca oksijeni tüketince bu sefer oksijenin tükendiği bölgelerde anaerobik denitrifikasyon bakterileri oluşuyor. Bu bakteriler solunum için oksijen değil nitrat kullanıyolar, yani nitrat bunlar için besin değil. Bu yüzden besin olarak basit karbonhidratlar sunmak gerekiyor. Şeker bir seçenek. Bu bakteriler şekeri yıkarken nitratı N2 veya N2O ya çeviriyorlar böylece nitrat azalıyor. Bu yöntemde kurulduktan sonra bakterilerin beslenmesi dışında hiçbir bakıma ihtiyaç yok. Çok farklı boyutlarda kurulabilir. Fakat bu yöntemin zorluğu çalışma hızının ayarlanmasında. Hızlı su girişi denit. bakterilerinin O2 ye maruz kalıp çalışmaması yani nitrat demek. Az su girişinde ise yoğun bir H2S çıkışı oluyor (Oksijenin yokluğunda H2S oluşuyor. Ne kadar az O2, o kadar çok H2S). Çürük yumurta kokusu H2S nin habercisi. Hem H2S çıkışı hem de suyun oksijensizleşmesi nedeniyle sarmal denitratörün çıkışının havalandırılması öneriliyor. Havalandırma H2S yi elimine ediyor.
Yöntemin şeması:
DIY sarmal denitratör:
Başka bir DIY örnek:
Su beslemesi için sarmal hortumun kullanılmadığı fakat sarmal denitratör gibi heterotrof bakterilerin kullanıldığı çeşitli farklı denitratörler de var. Örneğin alttaki dev denitratör tesisatı. 24 saatte 1 kg nitratı yokedebiliyor. Güç olarak 10000 orta boy mangoya denk:
Bu da şeması:
Sülfür-tabanlı denitratörler: Bu tip denitratörler kabaca nitratı sülfatla değiştiriyorlar. Tuzlu su akvaryumlarına uygun olsalar da daha az sülfat barındıran tatlı su akvaryumlarında faydalı değiller. Anladığım kadarıyla bu yöntemde ototrof (kendi besinini üreten) bakteriler kullanılıyor, dolayısıyla beslemeye gerek kalmıyor.
Sülfür reaktör:
Fotosentetik denitratör: Bu yöntem aslında bildiğimiz "nitrat için bitki çözümü". Ancak bu yöntem bu çözümü daha verimli hale getirmiş. Nitrat yıkma hızı yüksek bitkiler ana tanktan ayrı yerde şiddetli ışık altında bulunuyorlar. Yani bitki bu yöntemde sadece araç. Bitkiler nitrat dışında fosfat ve diğer benzer maddeleri de absorbe ettiği için diğer yöntemlere göre bir avantajı var.
Şeması:
Yukarıda gösterilen yöntemlerin hepsi değişik oranlarda başarı sağlamış yöntemler. Dezavantajlarını ve risklerini olabildiğince yazmaya çalıştım. Denitrifikasyon ve denitratörler hakkında daha çok bilgi için şu linklere bakabilirsiniz:
http://en.wikipedia.org/wiki/Denitrification
http://saltaquarium.about.com/cs/nitratecontrol/a/aa092702.htm
Sonuç olarak tatlı suda denitrifikasyon bana göre çok pratik bir işlem değil. Kurulması para ve uğraş gerektiriyor. Kurulduktan sonra da çeşitli riskler var ve bakım gerektiriyor. Gerçek anlamda en iyi verim çok büyük akvaryumlarda alınabilir. Bizimkiler gibi orta boy tanklarda bunu kurup kurmamak akvaristin azmine kalmış.
Ve şunu unutmamak gerek, denitratör kullanmanın su değişimine göre bir avantajı yok. En sağlıklı ve risksiz nitrat çözümü hala düzenli su değişimi. Denitratörler sadece su değişimi sıklığını azaltmaya yarıyor.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Merhaba
Furkan bey, kumu karistirmama konusunda size katiliyorum. Sadece Denitrifakasyion icin degil, kumuda bilip bilmedigimiz bir sürü bakteriler yasiyor ve onlarin gelisimini bozmak bencede pek yararli olmaz. Ama Denitrifikasyon cok yavas isliyen bir sistemdir. Bakteriler oksijeni kolay yoldan almayi tercih ederler. Oksijeni Nitratdan cözmek oldukca zor oldugu icin, fazla verimli olmazlar, sadece hayata kalmalarini saglarlar.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Nasıl ?
Denitrifikasyon bakterilerin kumun tabana yakın oksijen almayan yerlerinde oluştuğu ve burada yaptıkları denitrifikasyon ile azot gazının ortaya çıktığı doğru ise; akvaryumumdan almaya çalıştığım resimlerde de görüleceği üzere azot dolu baloncuklar alt katmanlardan üst katmanlara doğru yol almakta:
Burada ufak baloncukları yansıttıkları flash ışığından görebilirsiniz:
Bu resimde ise azot dolu baloncuklar daha açık bir şekilde görünmekte:
Baloncuklara biraz daha yakından bakalım (flash yüzünden plastik poşetler gibi çıkmış):
Eğer bu teşhis doğru ve bu baloncuklar döngünün son aşamasını oluşturuyor ise tankımda periyodik bakımlarımın dışında başka hiç bir işleme gerek kalmadan 4 ay gibi kısa bir sürede (bahsedilen 6-12 ay aralığına istinaden) kendiliğinden denitrifikasyon işleminin aktif hale gelmiş olduğunu anlıyoruz.
Bakteri sisteminin oturmasına yardımcı olması açısından; ilk 1 ay boyunca her su değişiminde ve sonraki 2-3 ay boyunca da aralıklarla Sera Nitrivec eklemesi yaptım.
90x40x45h akvaryumumda yaptığım periyodik bakımlar:
- Her pazar günü %20-25 su değişimi (en az 2 gün dinlenmiş çeşme suyu+Su sertleştirme amacı ile Cichlid Conditioner eklemesi) + dip çekimi + az miktarda Sera Aquatan ilavesi + İç filtre temizliği,
- Her iki pazarda bir 3-4 çay kaşığı kaya tuzu eklemesi + vitamin takviyesi,
- Her 2-3 haftada bir sera'nın hava ile çalışan dip süpürgesi (her ne kadar aynısından yapmak istesem de gerekli bir parçayı bulamadığımdan para verip almak zorunda kaldım) ile dipte ince/kalın pislik çekimi,
- Son olarak geçen ayda da dış filtremi temizledim. Sanırım her 3 ya da 4 ayda bir düzenli olarak temizleyeceğim.
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Beğenenler: [T]68203,yaguara[/T][T]184992,Ciyus[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Beğenenler: [T]68203,yaguara[/T][T]184992,Ciyus[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Beğenenler: [T]68203,yaguara[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
Beğenenler: [T]68203,yaguara[/T]
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir
365 Lt tankımda hava tasından cıkan kabarcıklar yüzeyde köpürmeyemi donusuyor yoksa benmi yanılıyorum. Ayrıca sudaki hafif olsada dolaşan beyaz noktacıklar nedir ? Video aşşagıda.
[VID]http://www.youtube.com/watch?v=R2WONWumuMQ[/VID]
Ayrıca 20-30 Kg civarı silis kum var ph degerim 7,5-7,8 arası çıkıyor bu konuda hoşnut değilim ve çok dusundum akvaryumun suyunu bıyere alıp balıkları 1-2 saatlıgıne orda tutup akvaryumdakı kumu bosaltıp dahasonrasında mercan kırıgı ekleyerek uzerıne silis kumu eklemek istiyorum ama bu konuda mantıklı bir işmi yapıyorum yoksa yanlışmı yaklaşıyorum konuda daha net ve kolay çözümler varmıdır ( kimyasal birleşimler hariç ) yardımcı olabilirmisiniz?
Üye imzalarını sadece giriş yapan üyelerimiz görebilir